大久野島 地図から消されたウサギの楽園
呉市から瀬戸内海沿いを車で東へ一時間余。
大久野島は瀬戸内海に浮かぶ小島だ。
渡るにはフェリーを必要とするが、繁忙期には「たけはら海の駅」からチャーター船が出ているため、GWの今回はこちらを利用した。
※定期便も出ているが、一長一短だ。
チャーター便:呉市から見ると、定期便の港より10km弱手前で乗れる。
定期便:チャーター便より少し遠いが、値段はかなり安い。
具体的にいうと、チャーター便が大人往復1700(片道900)円なのに対し、定期便は大人往復620(片道310)円と3分の1程度で済むのだ。
下に各フェリーのリンクを貼っておくので、訪問する時期と日程と相談しながら都合のいい方を利用してもらいたい。
定期便:運賃表(H26.4.1から) | 大三島フェリー株式会社
チャーター便:たけはら海の駅~海・ひと・味の交差点~
関西方面の方は、しまなみ海道の途中にある大三島(にある「盛(さかり)港」)が定期便の寄港地になっているので、わざわざ竹原市まで来て高いチャーター便に乗る必要はないだろう。
ただし竹原市自体も綺麗な観光地なので、その観光ついでにチャーター便で大久野島を訪問するという考え方もアリだ。
「たまゆら」というアニメの舞台になったらしく、随所で映画の宣伝がしてあった。
フェリーの胴体にまでプリントしてあったので、中々のプッシュ具合である。
なお前述のとおりチャーター便は定期便よりも呉市側で乗れるので、大久野島までの距離が少し遠くなるが、時刻表を見る限りでは乗船時間(15~20分程度)はあまり変わらないようだ。
定期便は大久野島に一番近い「忠海(ただのうみ)港」から乗る。
チャーター便は島から少し遠い「竹原(たけはら)港」から乗る。
乗船時間があまり変わらないのは、チャーター便の方が高速艇(写真の船)だからだと思われる。
そのため途中えらく飛び跳ねることもあったので、船酔いとも相談して欲しい。
※同乗した観光客たちの中に船酔いになっているような方はいなかった。
そんなこんなで島に到着。
前日とは打って変わって好天に恵まれた。
瀬戸内の美しい海が我々観光客を出迎えてくれた。
「毒ガス島」と呼ばれた大久野島は全周約3.3kmの小さな島だ。
かつて瀬戸内を守るために島全体が要塞化されており、その名残が今でも随所に残っている(芸予要塞)。
要塞としての役目を終えた後、第二次世界大戦中には旧日本軍による毒ガス研究・製造の拠点として存在し、機密のために当時発行されていた地図から抹消されてしまったという曰く付きの島だ。
島を「一周するだけ」なら徒歩でも充分可能だ。
写真右端のところ、切れてしまっているが、「待合室」と書かれたところにあるのが「第二桟橋」だ。この第二桟橋から写真左下部の「休暇村本館」と書かれている場所までが約15分ほど。
……どうだろう、歩いて観光するのが容易に感じられないだろうか?
しかし「戦争遺跡を巡る」となると多少の覚悟を持ったほうが良いだろう。
というのも、島に残る砲台跡などは見通しのいい場所に作ってある。
島で見通しのいい場所、となればそれは必然的に「山の上」となるからだ。
このことについては後述する。
毒ガスと並ぶ、大久野島の特徴といえばこのウサギたちだ。
本当に島中どこにでもいる。
島を歩くと人気のない細い道を通ることもあるが、そこにも小奴らはデンと居座っているので、心細さは感じなくて済むだろう。
※なお、この大久野島のウサギについて「毒ガスの実験用に連れてこられたウサギが繁殖した」という噂が広まっているが全く関係なく、戦後に島外の小学校から飼いきれなくなった8羽が持ち込まれ、それが繁殖したものだという。
実際に実験に使われていたウサギは全て処分されている。
ウサギと接するに当たってこのような注意書きがある。
一体何人がこれを読んだかは分からないが、とにかく触ったり餌を与えまくってはいけないという勧告だ。
残念ながらこれは守られていないようで、ウサギの周囲には無数の野菜の食べ残しがあちこち散乱していた。
島内では餌の販売はしておらず、前述のフェリーターミナルで売っていたり、観光客が持参したものがほとんどらしい。
ウサギは水分がないときに餌を与え過ぎると胃袋が詰まって死んだり、余った餌を目当てにカラスやイノシシの出没が問題になっているという話なので、ウサギに餌を与える際には充分に配慮してあげて欲しい。
ちなみにこの島のウサギは「アナウサギ」といって「世界の外来種ワースト100」に選ばれている有害種である。
これだけの繁殖力を見れば、それも頷けるだろう。
桟橋から少し進むと、すぐに「大久野島毒ガス資料館」が見えてくる。
ここでは、この島の歴史を追う形で旧日本軍による毒ガス研究や、世界の毒ガス使用被害などを知ることができ、他所ではできないような貴重な学習ができるはずだ。
入館料は19歳以上100円、19歳未満50円とリーズナブルだが、内部は撮影禁止。
入って左に展示室、右に閲覧室といった配置でそれほど広くないので、時間がなくてもさらっと見て回ることは出来ると思う。
せっかくの機会なので、是非ご覧頂きたい。
資料館脇には実際に毒ガス製造で使用された設備が展示されている。
南国然とした木々が強風に煽られている。
この写真の右手前に「瀬戸内海国立公園『大久野島休暇村』」という宿泊施設があり、滞在だけでなく種々のレクリエーションが楽しめる。
案内板に従って山の頂上を目指すことにした。
特に山の名前は決まっていないようで、案内板にも「展望園地」としか書いていなかった。
一部では「ひょっこり展望台」とも呼ばれているようだ。由来は不明である。
なお島内にはレンタサイクル(貸出自転車)があり、最初に預り金1000円(自転車返却時に返還)を渡せば2時間ごとに400円で利用可能だ。
アシスト機能付き自転車も同500円で利用可能なので、徒歩でもツライという方でも簡単に島を回ることが出来る。
ただし後の写真を見ていただければ判るように、自転車を利用すると一部の山道などが通れなくなるので、その点だけ注意してもらいたい。
※実は大久野島の大部分はグーグルマップのストリートビューで見ることができ、画面をクリックするだけで周囲を見ながら仮想登山することが出来る。
登りが心配な方は、ストリートビューで登山道を仮想的に歩いてみるのをオススメする。
標高が上がるにつれ土の色は薄く、緑の量は減ってゆく。
ちょっとした登山だが、他の要塞跡へ行く道はほとんどが舗装された太い道なので、このような険しい道は頂上へ向かう時だけだ。
上にはとてつもない高さの鉄塔がそびえている。
中国電力の運用する「中四幹線」を支える大鉄塔だ。
中四幹線は本州と四国を結ぶ海峡間送電線である。
製作業者・施工業者には日本のインフラや重工業を支える錚々たるメンバーが名を連ねている。
この226mの鉄塔は送電鉄塔としては日本一だそうで、横断図を見ると、本州側にも同じ高さの鉄塔があるのが判る。
今日も日本の電気をありがとう。
※ちなみにこの送電線の位置はもっと島の北方のはずで、最初に登った山の上にはもう少し小さい鉄塔が立っていたと思う。
順番の記憶が曖昧になったため、早めの紹介とした。
山の上には中部砲台跡がある。
かなり美麗な外観を残しており、歴史学習目的以外にも訪れて損はないと思う。
日露戦争に向けて急ピッチで建設が進められ、愛媛県の小島(おしま)とともに芸予要塞として1902(明治35)年に完成した。
1924(大正13)年に廃止となるまで一度も戦火に見舞われなかっただけに、100年以上前の赤レンガが非常に良い状態で残っている。
瀬戸内海のこんなところまで対露要塞が築かれていたとは、いかに当時の日本がロシアに対する恐怖心が大きかったかが窺い知れる。
小島の要塞もかなり状態良く残っているようなので、いつか訪れてみたいものだ。
各部屋は内面白塗りで、意外に明るい空間が広がっている。
入り口に近い方は100年以上の風雨のせいか、奥よりも白地の剥げ具合がひどくなっている。
すべての部屋ではないが、いくつかの部屋は奥の通路でつながっている。
写真左手が部屋の入り口方向になる。
要塞の廃止後は毒ガスの保管所としても使用された。
各砲台に写真のような階段がある。
兵士の移動のために作られたもののため、手すりも無く少々危ない。
もし登る場合には足元に十分注意してもらいたい。
ここからは島内の見どころを連続で掲載していく。
毒ガス兵器という人類史の暗部と、ウサギの戯れる瀬戸内の楽園という二面性を持った島。それがこの大久野島だ。
しかしそれらよりも古い、要塞にまだ芸術性が伴われていた時代の名残を残すこの島に、みなさんもぜひ一度足を運んでみてはいかがだろうか。
きっと各々の目的に合った充実した時間を過ごせることだろう。
厳島 神様のいるところ
海に浮かぶ真っ赤な鳥居。
日本三景のひとつ、かの有名な「安芸の宮島」にある厳島神社だ。
この「宮島」と「厳島」という言葉の使い分けだが、特にハッキリしていないという。
国土地理院の指定では「厳島」となっているが、町の名前は戦後に「宮島町」になっていたりと、呼ぶ人と状況によっていくらでも変わり得る。
本記事でも一部(「厳島神社」、「宮島口桟橋」など)を除いて両方の表記を用いるが、どちらも同じ意味と思ってもらって構わない。
「厳島」の語源としては、「神の居着く島」「神に斎く(=仕える)島」「祭神である『市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)』」などがあるようだ。
「宮島」の方は「お宮のある島」ということで江戸時代以降に呼ばれ始めたようだ。
宮島口から厳島へ渡る連絡船は「JR西日本宮島フェリー」と「宮島松大汽船」の2つがあり、桟橋を共有している。
値段も所要時間もさほど変わらないがコースが違っており、JRの方が、より鳥居に近づいたルートを通ってくれる(たまたま道を訊いた警備員のおじさんが教えてくれた)。
海の上から鳥居を眺めたり写真を撮りたい場合は、「JR西日本宮島フェリー」の「右舷(進行方向右側)」の「室外デッキ」に乗り込むと良いだろう。
運行時間も、JRの方が夜遅くまで運行している。
※宮島口桟橋が最も宮島に近い桟橋だが、他にも広島港や平和記念公園などからもフェリーが出ているらしいので、都合の良い場所から乗るべし。
船は本土を離れて広島湾へと繰り出していく。
と言っても宮島口桟橋は宮島の目の前にある。
写真の通り、右の本土から左の宮島まで約10分程度の船旅である。
浮いているのは牡蠣の養殖イカダだろうか。
皆が体を乗り出すようにしてカメラを構える先に、国宝にして世界遺産である厳島神社が見えてくる。
堂々たる厳島神社の勇姿。
この日のこの時間はすでに水がひき始めており、いち早く鳥居に近づこうとする人々の姿が見えている。
船は鳥居の横を通りすぎて宮島桟橋へ到着。
ちなみに「みせん丸」という船だったが、この「みせん」とは宮島最高峰の「弥山(みせん)」から取られている。
標高は535メートルの小さな山だ。
島にはそこら中に鹿が溢れている。
呑気な面構えをしているが、紙などを持っていると不意に喰いつかれることがあるので注意だ。
かつてこの鹿による植物や人への被害が増加したため、現在は綿密な計画のもとに「エサやりの禁止」や「山へ帰す」などの管理対策が採られており、沿岸部における鹿の頭数は随分と減ったという。
ただし現在でも「動物虐待だ」などと主張している一部の人間たちが勝手に餌を与えたりしているらしく、動物対人間の問題はいつの間にか人間対人間の問題へと移行しているようだ。
多くの旅館や商店街のアーケードなどを通り過ぎると、美しい瀬戸内の海岸に出る。
巨大な鳥居を抜け、さらに神社へと近づいていく。
これが厳島神社の全景だ。
大分水がひいているが、満潮時にはあの社殿の下まで海水に浸かることになる。
神社については有名過ぎるので、特筆すべきこともないだろう。
筆者も実のところ二度目の訪問なので、さしたる高揚感もなかったというのが正直なところだ。
アミューズメントパークでもなし、こういうところは人生に1,2回訪れるくらいが丁度いいのかもしれない。
神社を出て周囲をぐるりと探索して戻ってくると、すでに水が完全にひいて観光客が鳥居に殺到していた。
前回の訪問時は鳥居には近づけなかったので、先ほどとは打って変わって意気揚々と近づいてみた。
迫力のある大鳥居だ。
奥に見えているのはフェリー乗り場のあった広島湾西岸。
つまり写真右手方向が北になる。
近づくと観光客が鳥居の足元で何かをやっているのに気がついた。
お分かりいただけるだろうか。
なんと鳥居の根本にせっせと硬貨を埋め込んでいるのだ。
フジツボの間に埋め込んでいるのはまだしも、木柱の切れ目にグイグイと押し込んでいる人も多くいる。
「これが由緒正しき厳島神社の参拝方法なのか」と疑問に思い、すぐにiPhoneでインターネットを走らせた。
案の定、神社側は大変迷惑しているということだった。
割れ目に硬貨を差し込むと亀裂が拡大して老朽化が加速するという問題があり、定期的に除去してもまたすぐに観光客が差し込んでいくのだという。
むかしから鳥居の下の海面に向かって賽銭を投げるという習慣があったようだが、それが度を越して硬貨を直接ねじ込むという悪質な形に変わっていったのだ。
質が悪いのは、観光客はこれを幸運のための行いだと思ってやっているということだ。
だが神社に破壊行為をして幸運を願うなど、笑止千万である。
足元にも大量の硬貨が散らばっており、潮が満ちると瀬戸内海へと流れこんでゆく。
無自覚な破壊行為を止めるための具体的な策はまだ無いようだが、あるいはそのうち鳥居に接近することが禁止されてしまうかもしれない。
貴重な文化財を近くで見ることが出来る機会を失わないよう、自分と周囲の人間にぜひ注意を促してもらいたい。
軍都広島 戦争と平和の街
生まれも育ちも北海道の筆者にとって、この西日本の気候は5月といえども充分に厳しいものであった。
筆者が去った数日後から合衆国のオバマ大統領が訪問する・しない、という話題で沸き返った広島の街も、この時はまだそのような気配を見せてはいなかった。
ただ、広島最大の盛り上がりを見せる「ひろしまフラワーフェスティバル」の開催を控え、平和公園内は準備に勤しむスタッフや機材でごった返しており、マイクテストの音声なども響き渡っていた。
写真下に写る道路より右上側の島が平和公園。
公園内に3つ並ぶ建物が見えるだろうか。
右の正方形の2階建の建物が広島平和記念資料館、中央の白い細長い建物が広島平和記念資料館本館、そして一番左奥の正方形の建物が広島国際会議場だ。
平和記念資料館内の展示。中央の赤い玉が原爆の炸裂点だ。
実は筆者は学生時代の修学旅行で広島市や平和公園関連の施設を訪れたことがあり、
今回の訪問は二度目となった。
一度見れば長らく忘れることがないであろう展示物の数々。
10年近くの歳月を経て再訪したが、まるでひと月ぶりに訪れたかのような感覚であった。
展示物はすでに多くの人々がアップしていると思うので、この程度にしておく。
……というより、人が多くてあまり撮影できなかったというのが正しい。
やはり世界的に有名な施設。
見学者は老若男女問わず、人種・性別・宗教も違うと思われる人々が興味深げに展示物に見入っていた。
記念館2階から平和公園を望む。
中央のアーチが慰霊碑で、その下に犠牲者たちの名簿が収められた石碑が設置してある。
8月6日の記念日には道の両サイドの芝生に屋根が張られ、多くの関係者が集まる中、記念式典がとり行われる。
この日はフラワーフェスティバルを控え、あちらこちらに花が飾られていた。
もっと接近した慰霊碑。
アーチ内の石碑には何かと論争になる「安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから」という碑文が刻まれている。
公式見解としては主語を「人類」と捉えているようだが、主語を書かず曖昧な表現にしたためか、多くの人びとから「日本人が日本人に謝っている」と解釈され、論争を呼んでいる。
突き詰めていくと、原爆を落としたアメリカの謝罪にすべきだという主張があり、一方で、アメリカ人の多くが原爆投下を正当化しているのでそれはおかしいという主張がある。
こういった経緯から、慰霊碑は何度も塗料やハンマーによる破壊工作を受けており、中にはかけられたペンキが収められている犠牲者名簿にまで達してしまったということもあった。
本来はもっと広いエリアを含める予定だったのだが、結局現在の中島部分だけに落ち着いた。
資料館、慰霊碑、原爆ドームが一直線に並ぶように設計されており、慰霊碑のアーチからは原爆ドームが見えるようになっている。
慰霊碑の脇を通ってさらに北上すると、道路を渡った先に「原爆の子の像」が姿を見せる。
ここには各地から送られた千羽鶴が保管されているが、2003年には約14万羽の折り鶴に放火される事件が起こっている。
こちらはムシャクシャした大学生による放火であり、政治・思想的な動機ではなかった。
原爆ドーム以外にも平和公園内や周囲には原爆遺構が所々に残されており、修復されて現在も使用されている建物(レストハウスが特に有名)などがある。
平和公園を訪れる際はあらかじめ周辺の遺構を調べておくと良いだろう。
余談だがこの日、さきほどの「原爆の子の像」手前の道路上で人身事故が発生していた。
停止した車から降りてくる若い女性と、車の前に寝転んで怒鳴り散らす初老の男性。
筆者は衝突の瞬間を見ていないのだが、周囲の野次馬は一様に「当たり屋だよ……」といった具合であった。
女性は日本語がわからないのかさっぱり要領を得ず、携帯で誰かと話しながらしばらくして車で走り去ってしまった。
喚き散らしていた男性は「骨折している」と主張していた足で歩いて近くの公衆電話に向かい、自ら救急車を呼んで運ばれていった。
広島を離れた今も尚、この事件の詳細がとても気になっている……。
公園の東側を流れる元安川。
あの日も猛火から逃れるために多くの人々が飛び込み、そして息絶えたという。
奥に見えるのは相生橋。
北から流れてきた太田川は、あの橋をくぐったあと平和公園のある島に当たって東西に別れている。
写真に写っているのが東側に分かれてきた前述の元安川で、公園の西側にはそのまま太田川の本流が流れている。
相生橋は太田川の両岸と島の北端を繋ぐT字型の橋で、上空からでも目立っていたために原爆投下の目標にされた。
実際は風の影響などにより300m程ずれ、元安橋を渡った先の「島病院」の上空で炸裂した。
島病院は現在も「島外科内科」として続いており、現地には爆心地を示すモニュメントが設置されている。
当日、偶然出張診療で市外にいた初代院長の島薫(1897~1977)は救援要請を受けて当日夜に帰還。
さっそく被爆者の救護にあたったが、島病院は一瞬で壊滅しており、80人余の職員も患者も全員が即死していたそうだ。
正式名称は「広島県産業奨励館」。
設計はチェコ人のヤン・レッツェルで1915年4月5日に竣工、同年8月5日に開館した。
つまり開館からほぼ30年ちょうどで破壊されたことになる。
爆心地に極めて近いところにあったにも関わらず、中央部の原形(特にドーム屋根)を残している。
これにはいくつもの偶然が重なっていた。
爆心地の島病院は写真右手方向に150mほど行った所にあり、原爆が炸裂したのはその上空600m付近だ。
つまり奨励館は写真で言うと、右よりのほぼ真上から爆風を受けたことになる。
ドームの鉄骨が爆風を受けた方向に少しだけ変形しているのが判るだろうか。
・爆風がほぼ真上からだったこと。
・窓が多い建物だったため、爆風が上手く外に逃げたこと。
という点から建物は全壊を免れ、特にドーム部分については屋根の素材が銅製であったため、爆風到達前の熱線で一瞬にして屋根が蒸発した。
これにより他の部分よりも爆風を逃がす割合が増え、中央部がよく残った理由だと言われている。
正面は特に他の部分よりも状態が良いのが判る。
右上から爆風を受けたため、正面左側も影になっていてダメージが比較的少なく見える。
入り口からドームの真下を見る。
建物は倒壊を防ぐために随所に鉄骨などで補強がしてある。
崩れたブロックや煉瓦も下に散らばっており、凄惨な状況が思い起こされる。
現在も新たな補強工事の準備中であり、足場が組まれていた。
こうして負の遺産を保存し記憶を語り継いでいこうという姿勢から、広島の平和に対する思いが見て取れる。
同じ被爆都市長崎にも戦後、浦上天主堂という原爆ドームに並ぶであろう遺構が存在していたが、あちらは再建の道を選んだ。
正解もハズレも無いのだが、過去と未来に対するそれぞれの街の考え方が現れているようで、なんとも対称的である。
諸説あるが、別名「鯉城(りじょう)」と呼ばれ、広島東洋カープの由来にもなった城だ(太田川が鯉の産地でもあった)。
1589年、毛利輝元の主導によって築城開始。10年後の1599年に完成している。
豊臣秀吉の天下において、毛利氏は中国地方120万石を治める大大名であった。
秀吉は広島城築城にあたり、「軍師官兵衛」で有名な黒田如水を参加させている。
その理由として、広島は朝鮮出兵の拠点となった北九州の名護屋城と、秀吉の本拠地大坂の中間地点にあるため、中継基地としての役割を期待したという説があるが、逆に低湿地の平城を本拠地にさせて毛利氏を弱体化させる狙いがあったとも言われている。
いずれにせよ広島城は毛利氏の名城として完成したが、関ヶ原の戦い後に減封された毛利氏に代わって入城した福島正則が改築を行ったため、当時の姿は不明である。
ちなみに街の名前「広島」もこの毛利氏の時代に命名されている。
当時の広島市は太田川による三角州地帯が形成されており、中洲が点在している状態であった。
その中で二番目に「広い島」を選んで築城したので、「広島」という地名になったという。
他に、毛利家の通字(代々名前に共通して入れる文字)の一つ「広」と、普請奉行福島元長の名前から「島」を取って「広島」としたという話もある。
前述のとおり、現在の1km四方の巨城になったのは福島氏の時代であるが、その福島氏も1619年に洪水で壊れた石垣を幕府に無許可で修理しようとしたために改易されてしまった。
その後入城した浅野長晟から始まる浅野氏が、明治時代までこの広島を治めることになる。
余談だが、幕府に注意された福島正則が慌てて壊したと伝わる石垣が残っている。
が、ここはそもそも洪水で破壊された石垣とは関係ない場所だという。
……どうした正則。
1873年1月の広島鎮台発足以降、広島は急速に軍都としての色を強めていく。
1888年5月、広島鎮台は第5師団へと改編。
1894年7月、日清戦争勃発にともなって広島大本営設置。同年9月から翌年4月まで明治天皇が行幸し、第7回帝国議会も開かれ、臨時の首都として機能する。
1897年4月、広島陸軍地方幼年学校(後の広島陸軍幼年学校)設置。
当時、鎮台の司令部や大本営として利用された建物の跡地。
現在は台座と石碑だけが残っている。
台座の大きさからすると、中央官庁の近代建築に比べてそれほど大きな建物ではないことが判る。
城内には広島護国神社があるが、その脇に慰霊碑と中国軍管区司令部跡の遺構がある。
半
この壕自体は「防空作戦室」と呼ばれた半地下式の鉄筋コンクリート造りの防空壕だ。
周囲の司令部建築物は原爆の爆風でほとんど破壊されたが、この壕だけは無事であった。
そのため、広島市被爆の第一報はこの壕から発せられた。
現在は公益財団法人「広島市みどり生きもの協会」というところが管理しており、事前申し込みがあれば平和学習目的に限り見学できるとのことだ。
以下にリンクを貼っておく。
いよいよ天守閣だ。
天守閣は原爆投下によって破壊されたが、長らく「爆風で吹き飛ばされたが、炎上しなかった」と考えられていた。
しかし最近の調査で、「下部二層が爆風の影響と上層部の重みで崩壊し、その後上部三層が崩壊した」という自重崩壊説がわかってきた。
戦後70年経ってやっとわかることもあるものだ。
その後1951年、広島国体開催に合わせて仮の木造天守が作られたが、国体終了とともに解体されてしまった。
現在の天守は1958年、広島復興大博覧会に合わせて鉄筋コンクリートで再建されたものだ。
外観は宮大工によって仕上げられているため、それらしい雰囲気を醸し出している。
再建にあたり、次の3つの方針がとられた。
・初代(毛利氏時代)の天守を再現する。
・最上階を展望台にする。
・内部を博物館にする。
鉄筋コンクリート製にしたのは耐火目的であり、自重が増えたので石垣も強化されている。
最上階だけを木製にしたり、意匠の一部を築城当時をイメージしたものにするなど、こだわりを見せた一方で本来とは違う意匠を取り入れたりと、いかにも昭和らしい不徹底ぶりがうかがえる。
平成の現在にあっては、もっと徹底した復元をするはずだ。
展示物は撮影禁止だったので、石落としなど。
天守閣内は中央の吹き抜けに大きな階段があり、1階登るごとに階段の周りの展示物をグルッと見て来て、また中央の階段から次の階へ登る、という行程の繰り返しだ。
見学にあたって、エレベーターがないなどの制約が多いので、貼ったリンクから見学前の注意点を確認されたし。
最上階からの眺め。二枚とも北方を望む。
二枚目の右下に石垣が見えているが、その先の木の下あたりが件の福島正則の破壊した石垣だったと思う。
城址公園内を歩いて、角の資材置き場らしき辺りへ下って行くと見られるだろう。
最後に夜の広島市を。
原爆投下から70年あまりの歳月を経て、軍都広島は平和と復興の象徴とも呼ばれる街へと変貌を遂げた。
今年2016年は、戦後初めて現職のアメリカ大統領が訪問するという出来事もあって何かと話題に上ったが、平和というものの正体は未だに曖昧である。
人類の歴史は戦争の歴史。
毎年必ずどこかで大なり小なり軍事衝突が起きているこの世界に、果たして「絶対的な平和」というものは存在しうるのだろうか。